美得像詩般的藍色山城~~~契夫蕭安(Chefchaouen)
美麗山城契夫蕭安位在一處山谷的開口，海拔高度500~700公尺，人口不到4萬人。
1417年為了防禦葡萄牙入侵而建的城堡是蕭安建城之始，由於地形的阻絕且居民十分排斥外人，深山裡的蕭安一直是個與世隔絕的世外桃源，歐洲人對它鮮有所知。
遺世獨立5個多世紀，蕭安保存了極為鮮明的古老安達魯西亞的特色，即便今天已是一個十分熱門的觀光區，蕭安獨特的古風依然濃醇。
與其他老城相比，蕭安的建築顯得十分古拙樸實，少見繁複的裝飾，白色的大小房屋參差相接，配上赭紅色的屋瓦及土黃色的老舊牆垣，蕭安便靜靜地遺落在這片夢幻淺藍中。
蕭安街頭隨時都能看到身穿寬鬆尖帽連身長袍的男性，這種很像睡袍的裝束在坦吉爾、得土安都能看到，愈深入山區就越普遍
蕭安之所以令人難忘乃在於它充滿魅力的光影與色彩，小城房屋的牆面除了白色以外，都一律粉刷上深淺不一樣的藍色，大門不是保持材質本色，就是漆成藍色。
由哈珊二世廣場穿過這道城門彷彿走進時光隧道，進入了17世紀的安達魯西亞。得土安是摩洛哥最具西班牙風格的城市，保存良好的老城區在1997年列入世界文化遺產。
好喜歡走在這斑駁的巷道，諦聽那久遠的歷史足跫。
老城裡的建築多是1至2層的低矮白色房屋，鑄鐵製成的街燈、陽台、窗台與門飾都是典型的安達魯西亞風格，許多民房的門都漆成深綠色。
穿梭在錯綜複雜彎彎曲曲似迷宮般的幽長小巷，感受市井小民生活的溫度。
大街小巷常看到麵包就這麼赤裸的堆疊著販售，走進路邊一間破舊的烤爐坊，大大的麵包就隨意地堆置在地上真是大開眼界。
小巷裡看到這頭動物大家好興奮，七嘴八舌地討論著到底是馬還是毛驢莫衷一是，後來問了當地導遊他告訴我們是騾子，大伙兒才恍然大悟。
得土安的猶太人原聚居在大清真寺一帶，在對歐洲貿易中扮演者活耀的角色，19世紀初被蘇丹斯里曼(Moulay Slimane)強制集中到猶太社區。得土安的猶太人曾一度遭到排擠迫害，以色列建國後摩洛哥的猶太人紛紛遠走海外，今天留在得土安的大約只剩區區百餘人。猶太區裡不起眼的巷弄中有一座簡陋的猶太教聚會所，經徵得同意入內參觀，牆上老舊的電源開關彷彿訴說著猶太人宿命的滄桑。
多年來中秋節前總習慣自己做幾款素食月餅，除了自家拜拜用也會多做一些分享至親好友。
近年坊間流行蛋黃酥和綠豆椪，但我覺得這類酥皮類的點心使用太多的人造奶油不利健康，所以今年計畫改以植物性油脂做些兼具美味與健康的餅乾再加上二款較清淡的綠豆糕和黑糖地瓜燒應景。
近日同事和我聊起小時候因為貧窮所以每到中秋節只能望著廣式月餅吞口水，要是能要到放在月餅旁裝飾的細條狀彩色玻璃紙就好開心，經她一提起也讓我想起小學時總喜歡把那細條狀的彩色玻璃紙放進鉛筆盒裡，想著想著讓我忍不住懷念起廣式月餅的滋味，就臨時加碼以冰箱現有食材做些廣式月餅重溫兒時簡單的快樂。以前做烘焙總會乖乖地依照食譜買各式各樣的材料，做完後總會剩一堆材料浪費掉，近來則常嘗試以手邊現有食材調整配方做另一番呈現，滿喜歡現在這種惜福、簡約的作法，在製作過程中又多了另一番挑戰與趣味。
完成的作品我喜歡把她們包裝的賞心悅目
今年還特別挑了這款喜氣的布料自己縫製提袋裝這些甜點一併致贈親朋好友
特別挑了這塊以中國書法為圖案織成的織錦緞縫製成提袋，並以同布料做了中國盤扣做裝飾，打算送給我敬重的書法老師
希望收到的至親好友除了美味之外，也能感受到這手作的溫度與一點點美的感動
對桃酥一直有一種特別的情感，每隔一段時間總想要做一點回味一下。
我的桃酥做法是先把一半的麵粉放進炒鍋中以小火慢慢乾炒至顏色變深泛出淡淡的麵粉香，再加入另一半麵粉及雞蛋和橄欖油等材料拌勻，在攪拌過程中就可以聞到類似麵茶的香氣，烘烤過程中滿屋的麵茶香總把我帶回年少時美麗的午后時光。
記得年少時家門前的小巷在黃昏時常有人推著小推車沿途叫賣現泡麵茶，大大的茶壺冒著煙，這美麗的畫面一直停佇在記憶深處，每次聞到麵茶香這溫馨的畫面總會兜上心頭，日子久了我也分不清自己到底是喜歡麵茶香?還是愛上記憶裡那美麗的午后時光。
得土安(Tetouan)人口30多萬，是摩洛哥北海岸的第二大城，距離地中海約10公里。
得土安北面山坡上的白色房屋
1920年代西班牙殖民政府在老城的西南開闢新城區(Ensanche)，新城區以穆萊迪廣場(Place Moulay el Mehdi)為中心，四周有銀行、郵局等公共建築與一座教堂，這座鮮黃色教堂矗立在穆斯林的世界裡顯得格外醒目。
廣場邊的咖啡座
由穆萊迪廣場沿著穆罕莫德五世大道向西連接老城的西班牙廣場(現稱哈珊二世廣場)，廣場兩旁大飯店、戲院、賭場林立
哈珊二世廣場是老城最大的入口，昔日的西班牙總督府與舊皇宮都在廣場旁，廣場上四支宣禮塔造型的泛光燈十分有特色。
經由廣場邊的這道舊城門20世紀的西班牙市區和17世紀的安達魯西亞老城就此連成一氣。
在摩洛哥旅遊途中隨手買了一盒八角孜然鹹餅乾，品嚐過後對那令人齒頰留香的絕妙搭配念念不忘。
回國後在超市買了孜然又到中藥房買了些八角並請老闆幫我研磨成粉狀
循著記憶中的味道做了這款鹹餅乾，淡淡的八角和孜然香氣帶我重回摩洛哥~~~
在摩洛哥旅遊的第三天夜宿坦吉爾，飯店後方就是沙灘，因為此處日落的晚，晚餐是在飯店露天泳池畔吃自助餐和燒烤，所以晚餐時間也較晚，進到飯店略作梳洗後我便和老爺到沙灘散步。
沙灘上很多當地人帶著孩子在海邊戲水
與當地戲水的一家人合影，她們還和善的與我分享他們的熱烤餅，臨去前更溫柔地以手勢與我吻別。
曾讀過資料與當地婦女合影，不能搭肩碰觸身體以免失禮，但我留意到有一位女士與我合影時就主動和善的輕摟我的肩膀，我想許多成規落實到生活面，融入了真實感情或許就並不是那麼牢不可破的了吧？
後來海灘上好多當地人開心地跑過來與我合影，其中一對很有教養的美麗小姐妹花走過來很有禮貌的與我輕碰雙頰示意，拍照後還邀請我加入fb好友，只可惜沒有網路語言又不通而作罷，她們比手畫腳嘗試與我聊天，告訴我他們就住在沙灘後面的高級住宅裡，後來想想他們當時好像是要邀請我到他們家作客，好可惜當時沒會意過來不然如果能夠拜訪當地家庭一定能為這趟旅程添加更多難忘回憶。
這個黃昏雖然雲層太厚沒能拍到理想中大西洋的瑰麗落日，但卻感受到當地人濃濃的人情味與善意，喜歡這個美麗的黃昏記憶～
著名小說「牧羊少年奇幻之旅(El Alquimista)」係描述牧羊少年從西班牙跨海來到非洲展開一段撒哈拉沙漠尋寶的冒險旅程，書中的主人翁就是從坦吉爾登岸。
現在從西班牙最南端的Tarifa搭船到坦吉爾，30公里的航程只需花半個小時，它的地理位置如此接近歐洲大陸，又控制著大西洋進入地中海的狹窄通道，這也註定了它多舛的宿命。
15世紀歐洲進入大航海時代，佔領海外殖民地的帝國主義隨之興起，1471年葡萄牙便佔領了坦吉爾，直至1661年葡萄牙公主下嫁英國國王時遂將坦吉爾連同印度孟買一起送給英國作為嫁妝，英國接手後大舉興建港口、構築防禦工事，此時的英屬坦吉爾成了一座防衛森嚴的碉堡，直至1680年阿拉維王朝第二任蘇丹整軍經武不斷奮戰力圖奪回坦吉爾，終於在1683年英國決定主動撤退，但在臨走前卻把坦吉爾連同港口及各項防禦工事全部炸毀成為一片廢墟，其間又因海盜活動而多次遭到歐洲各國攻擊。
20世紀初坦吉爾再度成為歐洲列強覬覦的目標，在1923年法國和西班牙已是摩洛哥的保護國，但為了協調英、法及西班牙的利益衝突，三國在巴黎簽署公約，宣告坦吉爾由三國共管(後來又陸續加入義、葡、比、荷、瑞典與美國)，坦吉爾在30多年的國際共管期間也成了三不管地帶一直持續到摩洛哥獨立為止。
葡萄牙人建的城堡(Kasbah)位於老城西北方的最高點，俯瞰著港口和整個老城，從羅馬時代起一直是這個區域的管理中心。城堡是坦吉爾著名的地標，實際上是老城裡的城中之城，蘇丹宮(Dar el Makhzen)是17世紀時由穆萊斯伊斯邁爾所建的蘇丹行宮，裡面有兩座精緻的噴泉中庭以及一座清真寺。
廣場西南面是建於1917年的柏阿比德清真寺(Mosquee Sidi Bou Abid)，棗紅色的宣禮塔特別引人注目。
老城的東北面連著港口，還有幾座古砲居高臨下的把守著海峽的入口，停泊在港內的各式船隻盡收眼底。
坦吉爾的老城區(Medina)由港口延伸至北面高地，大部分的城牆與老城門依然屹立，巷弄狹窄曲折，歷史滄桑盡在其中。
時至今日，閒坐咖啡館仍是坦吉爾人生活的重要部分。
熙來攘往的傳統市集總是吸引著遊人的目光
漫步舊城區忽有當地人邀請與我們合影，團員們開心地合影留念
從拉巴特沿著大西洋海岸北上坦吉爾，途經海克利斯海蝕岩洞(Caves of Hercules)。海克利斯(Hercules)是希臘神話中的英雄人物，他因為犯下大錯而必須完成12項艱難的任務作為贖罪，據說他在完成第11項事蹟─到天后希拉(Hera)的西方花園(Hesperides Garden)偷採金蘋果前曾在此岩洞棲息，此處因而以此命名為「海克利斯岩洞」。洞穴在陸地與海上各有一個入口，海上洞口的形狀酷似一幅反置的非洲地圖，此洞穴最初係由腓尼基人開鑿，傳說中這個洞穴可以從海峽下方直通對岸的直布羅陀。
斯巴德爾角(Cap Spartel)，此處為大西洋與地中海的分界點。
同行團員打趣說應該在此處下海游泳一下，上岸後就可以向人誇耀說自己可是曾經從大西洋泳渡地中海的水中蛟龍呢!
在這個分界點上巧遇一對兄弟牽著毛驢供遊客拍照，他們開心地用國語一遍遍唱著小毛驢，這麼可愛的畫面當然要掏出點小費跟他們合影留念一下囉!
前往坦吉爾途經艾西拉，中午時分就安排在當地的一家飯店泳池畔享用簡單的風味料理。
標準的摩洛哥三道式風味料理:沙拉、牛肉塔吉鍋和水果。塔吉鍋濃郁的湯汁用麵包沾著吃真是美味極了!
飯後老爺提議到鄰近的海灘走走，感謝帥氣貼心的領隊總是盡量滿足團員們客製化的要求，特別請司機轉個彎帶我們來到海灘。海灘上有供遊客騎乘的駱駝，以前看過在海灘上騎馬很浪漫，至於在海灘上騎駱駝倒是第一次見到不免喜出望外，印象中駱駝不是應該行走於沙漠上的嗎? 有幸在大西洋濱欣賞駱駝在沙灘漫步真是一種奇特的經驗，與陸上行舟似有異曲同工之妙。
