眾神的國度~尼泊爾一直心嚮往之，總覺得這國家值得深入慢慢品讀，於是決定捨棄團體旅遊的便利，先行克服自助旅行的心理障礙，二個年逾半百之人籌畫了半年餘，買好機票背起行囊飛過千山萬水尋夢而來，終能眺望這夢裡的喜馬拉雅山。

    此次希臘行程對雅典衛城抱著極高的期待，總揣想著這座建於西元前五世紀的城邦高踞雅典一隅該是如何笑看希臘古今文明遞嬗?

    山門前簇擁的人潮說明了這是到雅典絕不可錯過的景點

           進山門後不久在右手邊便可看到戴奧尼索斯劇場(Theatre of Dionysos) ，這座希臘最古老的劇場除了座位外保留下來的並不多，只能透過半圓形舞台後方殘存的部分浮雕來追憶曾經的風華。

    初見巴特農神殿Parthenon時有些許的失望，因為他並沒有想像中的高大雄偉，或許是之前所看到的相片大都以仰角拍攝所以產生了錯誤印象吧?很喜歡這西元前447年建造的多立克式Doric Order柱子，柱頭無裝飾，柱身多有凹槽，近看其實是上細下粗，仔細觀看角落的四根柱子，也是為了視覺上的效果而更加粗了並且向內微傾，同時為了對抗下垂的錯覺，神殿並不是水平蓋在山丘上，而是底部二側比中央略高，使整座建築物看起來更為穩定，在當時著重數學與邏輯的文化風氣下，無論是建築結構或是比例都是經過精密的計算與設計，如此一來，無論從遠方或哪個角度觀看巴特農神殿都完美得無懈可擊，外觀雄偉卻不沉重，肅穆而簡單，在視覺上充分展現力與美的張力，無怪乎能成為完美的建築典範，連大英博物館都是仿效它的形式結構建造而成。

    一直很想實地欣賞伊瑞克提翁神殿Erechtheion的少女門廊Porch of the Maidens，雖然現場都只是複製品但親臨現場仍令人驚嘆(真跡已移往旁邊的新衛城博物館內，其中有一座則保存在大英博物館)，Caryarids少女像將一隻腳略往前伸且呈彎曲姿態巧妙地分散了原本建築屋頂的重量，少女衣飾栩栩如生的縐褶及美麗蜷曲的長髮與髮辮自然流露出一派優雅氣質，天上與人間，眾神與眾人，在這裡彷彿不曾老去。

    走在衛城裡印象最深刻的要算是沿途光滑的大理石板路了，經過千年歲月的琢磨這些大理石板路變得又光又滑，沿途聽到不少遊客跌倒的驚呼聲，每一舉步都得小心翼翼稍不留神就會滑跤，佇立在神殿旁不禁尋思起莊子無用之用是為大用的哲理，衛城裡這些神殿曾經擁有多少輝煌燦爛的歲月?但歷經砲火摧殘雖屢次重修但如今也只剩這些斷垣殘壁供後人憑弔，而腳下狀似無用毫不起眼的大理石板卻屹立千年歷久彌新，默默地笑看人間煙雲~~~

    海羅得斯阿提卡斯音樂廳Odeon of Herodes Atticus是當時的富豪哲學家海羅德斯為了紀念他死去的妻子，於西元161年間所建造並獻給雅典市民，這座擁有近2000年歷史的半圓型劇場平時並不對外開放，只能在衛城山坡上遠遠欣賞，每年6-9月間的希臘藝術節(Hellenic Festival)此劇場則成為主要的展演場地之一，在書上曾看過這音樂廳夜晚演出時的照片，觀眾席上坐滿聆賞者，漆黑的座席上只有朗朗星空映照，舞台後方則是萬家燈火的凡間歲月，很可惜無緣在亙古的月色下坐在此劇場裡享受微風輕拂中的古老劇碼，感受時光交錯的淒美景致。

    幾乎每年都會安排幾次與家人或三五好友攀爬合歡山，除了鍛鍊體能更能欣賞她隨著季節遞嬗所呈現出美妙的晨昏美景與自然生態，這是第一次參加登山社近150人的活動攀爬合歡越嶺道，人數眾多的登山隊有不同的熱鬧趣味，但老實說初時是有點不太習慣，走在長長的隊伍中有人一路笑語盈盈，也有人一路傾倒心裡垃圾，只是好生佩服他們的體能一路臉不紅氣不喘，走了一段路後我便刻意放慢腳步拉開那些人間紛擾，我還是喜歡沿路靜靜地諦聽大自然的天籟。

    這條山徑平時走的人似乎不多感覺較原始沒有過多的人工鑿斧痕跡，時而尚須借助繩索攀爬上下，時而需撥開芒草才能看到前進路線，但沿途景觀極美，夾道的二葉松高聳蓊鬱，矮箭竹與芒草互生，樹幹附生著滿滿的地衣與松蘿彷彿幫樹穿上了毛衣，走在鬆軟並綴有松蘿的松針地毯上真是愜意極了，忽然想起李白古意詩中的纏綿: 「君為女蘿草，妾作菟絲花，百丈託遠松，纏綿成一家。」，再經細琢又憶起朱元璋聞人嶺南郊行的詩句:

極目山雲雜曉煙，女蘿遙護嶺松邊。

陸行盡服嵐霞氣，水宿頻吞虯蜃涎。

晨仰際峰觀擁日，暮看臨海泊來船。

信知百越風塵異，黑髮人居不待年。

一樣的松蘿卻賦予詩人二樣情懷。

    太魯閣戰役的硝煙已遠颺，自然復歸寂然，漫步林間時而烏雲掩映時而陽光篩下婆娑樹影，人過中年漸漸懂得人生何處不風景的釋然。

    此行貼心的台中市健康登山協會為山友設計了二種行程：A線只爬卯木山，B線則續走小百岳-卡拉寶山，原本計畫走B線鍛鍊體能，但外子覺得身體略有不適而我也感覺疲累所以就決定在卡拉寶山下的咖啡廳休息，畢竟多登一座小百岳於我而言遠不及眼前的親人與風景重要，且量力而為一切隨緣。

    或許現代人時興喝咖啡，走入碧綠神木畔的這家咖啡廳大家清一色點咖啡喝，我和外子因為早上已喝過咖啡，而且又有一段時間可以慢慢消磨所以就想點壺茶來淺酙慢酌一番，孰料MENU飲品中除了咖啡只有單杯的茶，而且都是用一次性紙杯盛裝，總覺得值此山景應該是要泡壺茶再緩緩倒入磁杯中感受那茶的溫潤與清香才是，忍不住跟老闆打商量是否可以為我沖壺茶?老闆笑著跟我說他已經三年沒賣過整壺茶了，不過還是特地為我煮了一壺山泉水泡一壺大禹嶺茶，坐在咖啡廳前的露臺上眺望著前方的碧綠神木與雲霧嬝繞，近觀桌前那壺中的茶葉載浮載沉漸次釋放出琥珀般的茶色，端起微熱的磁杯啜一口清釅山茶，耳畔輕瀉著小奏鳴曲，此時無須言語二人只想這麼坐著享受山風的輕吻。

山坡上的虎杖花已蓄勢展露這一季的姿顏

    朋友送我幾個親戚自家栽種的白蘿蔔，望著這些還帶著泥土芬芳的可愛蘿蔔忍不住想動手做蘿蔔糕。

    下班後先將這些蘿蔔刨成絲，加入爆香的香菇和素火腿細細拌炒漫溢出當令的清甜，再倒入米漿稍加拌炒凝結後將之倒入鍋中放進電鍋慢慢蒸煮。

剛出爐的蘿蔔糕散發出迷人的台灣味

    放涼後再切片入平底鍋小火慢煎，香酥可口的蘿蔔糕就可上桌囉!

    從11月就一直留意網路上阿里山今年的楓況，仔細盤算著等待著總算安排在12月中旬上山，沒想到還是錯過了楓紅，常上山的民眾告訴我們十天前是最美的時刻，漫山的台灣紅榨槭染紅了整個山頭，無奈中抱著既來之則安之的心態漫步於雲端的阿里山間，意外地發現慈雲寺竟是如此之美。

    小小的寺院就隱身在香林國小後下方，沿階而下映入眼簾的是繽紛的院落，除了滿眼的楓紅還有二棵亮黃色的高大銀杏樹就護衛在主殿前。

    在驚呼聲中緩步行至主殿前，小小的主殿十分簡樸，脫下鞋子走上光可鑑人的木質地板虔誠頂禮後步出戶外，但見三位女尼正捲起袖子用力地刷洗寺旁的一方空地，我眼前的美景在她們眼底似不存在，她們只是安靜地、專注地刷洗著地板，不禁尋思『禪』是甚麼?是否就在這寂靜灑掃當下?

    相對於主殿，院落顯得很大，廣植各色植栽，這繽紛的院落彷彿是供奉給菩薩的獻禮，在寺院裡走了幾圈我在鐘亭前的椅子坐下，靜靜地看著一批批的遊客來來去去，仰望著鐘亭與滿眼的繽紛，享受拂面的清風，諦聽樹葉飄落的聲音，想像著迴盪在山谷間的晨鐘該會是如何醍醐灌頂?

    走出寺院，右上方矗立著高大的香林神木，爬到神木旁再回望慈雲寺，神木彷彿日日夜夜地照看著這座幽居的寺院不被驚擾，心底繫念著慈雲寺裡那片紫藤樹，期望明年紫藤花開時能再度靜坐在這方遺落人間的仙境~~~

    梅克內斯(Meknes) 是摩洛哥四大皇城中最晚成立、時間也最短暫的國都。皇城的主入口曼索門(Bab Mansour)係以皇城的法籍建築師曼索(El-Mansour)命名，這位法國人原是基督徒，來到摩洛哥後久而久之皈依伊斯蘭，此一「壯舉」被視為象徵了伊斯蘭教戰勝基督教，因此曼索門也被稱為「勝利之門」，門兩側白色大理石柱的材料來自佛盧比里斯，華麗的彩色拼磚(Zellij)與雕飾品極為精美，宛若一座藝術品。

    梅克內斯像一個巨大的花園，鬱鬱蔥蔥的樹林和皇宮相映成趣，高牆與巨大城門圍繞的梅克內斯不僅具備伊斯蘭建築的細膩與奢華，又在很多地方和諧融入了歐洲華麗的宮廷建築風格，因此在法國殖民時期，梅克內斯也被法國人戲稱為“摩洛哥的凡爾賽”。1996年這座擁有風格迥異、氣勢宏偉的歷史古城被聯合國教科文組織定為世界文化遺產。

    曼索門旁邊還有一座較小的傑馬諾瓦門(Bab Djemaa en Nouar)，門內外各有一個廣場；門外的哈丁廣場(Place el Hedime) 現在是老城區最活耀的地方，每天下午都有各種市集與民俗表演。

    廣場背面的賈麥宮(Dar Jamai)原是高官望族賈麥氏1882年所建的豪華官邸，其外牆整面綠色調的馬賽克拼磚圖紋十分引人注目。

    皇宮東面的狹長城堡是禁衛軍的軍營，裡面有巨大殘破的皇家馬廄(Heri es- Souani)，這座空前的馬廄長180公尺、平均寬110公尺，面積相當於2.8座標準足球場，共劃分為24道7.5公尺寬的拱廊，共可飼養1200批馬。置身其中，但見無邊無際的土黃色拱柱隨著自然光影的推移形成一個美妙的奇幻空間。

    就在這美妙的奇幻空間裡老爺為同事拍下這禎放閃照，祝願他們攜手白頭偕老~~~

    皇家馬廄旁還有一座水堡(Dar al Mar)其建築有許多精巧的設計，通風良好兼具飼料倉與水利坊功能。

    禁衛軍的軍營南面不遠處有一座草場蓄水池(Agdal Basin)，柏柏語”agdal”意旨「有圍牆的草地」，這是一個4.8公頃的人工湖，用來供應整個皇城的用水與灌溉，現在是一處風光明媚的休憩勝地，到訪時正值藍花楹盛開，藍紫色的花串將湖邊風光點綴得益發怡人。

    城西的荷米斯門(Bab khemis)在蓊鬱的植栽及藍天輝映下予人堅固厚實的感覺。

    從梅克內斯向北行繞過哲洪山便是佛盧比里斯古城的遺址，在5000年前即有人居住於此，西元前3世紀時此處為腓尼基人/迦太基的屬地。

    1887年法國考古學者馬汀尼耶(Henri de la Martiniere)率先發現古城遺址，佛盧比里斯經過近10個世紀的荒廢，人煙罕至因此遺跡保存狀況相當理想，出土的石刻或銅製銅像、馬賽克藝術，以及數百件銘文，為10世紀前的文明提供了極珍貴的佐證，不但是摩洛哥最重要、也是西北非最豐富的羅馬時期遺跡之一，因此於1997年被選為世界文化遺產。

    埃及聖䴉在大神殿的柱頂築巢,居高臨下頗引人注目

    凱旋門(Arch of Caracalla)是此區域最晚建成的大型公共建築，不過它並非為了紀念戰功而建。3世紀初具有北非血統的羅馬皇帝卡拉卡拉(Caracalla；198-217在位)把帝國公民權授予北非行省居民並減免稅賦，於217年佛盧比里斯為了向他致敬而建了這座以他為名的凱旋門，而現在看到的凱旋門是法國人在1930年所重建。

    漫步古城遺址不禁為這精美的馬賽克藝術駐足

    當地的景區導遊不知道為什麼總讓我覺得有一股智者的氣質

    清晨6點多再次爬上蕭安東南方的小山坡，俯瞰晨霧中的蕭安似乎多了一份柔美與嫵媚。

    清晨的蕭安商店都尚未營業，整條街道沒有白天的喧囂只是一大片的藍，靜靜地走入這夢幻的藍色世界真是美極了!

    蕭安留給我的最深記憶不僅僅是那藍色房子組成的童話世界，還有清晨山頂的日出~~~安逸，寧靜

黃昏時分爬到蕭安東南山坡上的西班牙清真寺欣賞落日與夜景。

    西班牙清真寺(Spanish Mosque)原本是西班牙人建給當地居民的清真寺，卻在1920年代里夫戰爭(Rif War)時廢棄後失修。

    看著藍色小城，沐浴在夕陽的金光裡，然後一點一點變成迷人的青紫色。

  在夜色和燈光的籠罩下，蕭安顯得神秘而富有魅力，不論從哪個方向看去都是一幅異域風情的油畫。

    白天的蕭安巷弄間皆販售著紀念品，熙來攘往的觀光客便穿梭在這藍色山城的紀念品間。

    舍巴拉人是里夫西部主要的原住民，是柏柏人的一支，受阿拉伯與西班牙的影響很深，人數約有百萬人，多半能說西班牙語，註冊商標則是流蘇大草帽。

    蹲在地上看著這些天然顏料每種顏色都覺得好美，有種小時候看著玻璃彈珠的單純喜悅。

    與希臘的藍白小鎮聖托里尼不同，其實蕭安並不像人們想像中那般精緻，也並非處處皆藍。但正是這些稍有違和的生活氣息，加上隨意的雜亂感，反而讓一切顯得更完美了。